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夏伊辛達,藍色瓷磚拼出的中亞最美

自駕龍江2019-05-17

  【環球時報赴烏茲別克斯坦特約記者 呂憲】游烏茲別克斯坦,不能不到被亞歷山大大帝贊為“輝煌之城”的撒馬爾罕。到了撒馬爾罕,更不可錯過夏伊辛達。《環球時報》記者遇到的所有中亞旅行者都公認夏伊辛達是烏茲別克斯坦乃至整個中亞的“最美”。夏伊辛達的建筑不僅美得令人心碎,它背后的阿夫羅夏卜山更連接起撒馬爾罕這顆“絲路明珠”和中國的悠遠歷史。
  
  夏伊辛達陵墓。呂 憲 攝

  感受醉人之藍

  記者第一次到夏伊辛達正值日落,流金的暮色將藍瓷穹頂染出奪目的光彩,讓人不由從內心發出嘆息,任自己放空大腦和內心,任鏡頭不停移動咔嚓,也難以全部記錄下這兒的美。《天方夜譚》用了一千零一個夜晚講述上千個動人故事,我在撒馬爾罕的時間只有三夜,以至于我連續三次來此,只為一睹再睹這令人心碎的美麗。

  夏伊辛達是順著阿夫羅夏卜山勢,盤山而上的一條小街和三道大門串聯起來的陵墓建筑群。11世紀,先知穆罕默德的堂兄阿巴斯將伊斯蘭教傳入中亞,結果他在撒馬爾罕禱告時遭叛徒砍頭。傳說中,圣者居然手挾腦袋走入一口地井,并在那兒升入天堂。人們在井上為其筑造了陵墓,并尊稱阿巴斯為“活王”。據說透過井上小孔探望,就可看到他端著頭顱手舞足蹈。我也試圖捕捉他的身影,可惜一無所獲。

  蒙古人用鐵騎強弩摧毀撒馬爾罕古城時,唯獨保留下阿巴斯墓。后來的帖木兒大帝及當地貴族開始在圣陵旁為親人修建陵墓,以求得到庇佑,逐漸形成了如今的夏伊辛達陵墓群。這兒的每座陵墓裝飾風格各不相同,外墻是數不清圖案的藍色瓷磚,內部穹頂是精美絕倫的拼圖、金線雕飾又或純幾何的立體結構 。從街口拾級而上,穿過三道門行至盡頭時,整個人被三座藍色陵墓環繞起來。根據早、中、晚光線推移,瓷磚上變換出湛藍、寶藍、碧藍、湖藍、孔雀藍等,美得讓人透不過氣。第二次到這兒,記者站在墻垣靜候旭日綿長,朝霞用輕撫照亮一片藍色世界,晨鳴的鳥兒撲棱而起,夏伊辛達從夜的靜寂中重煥迷人之光。不少信徒踏著朝露來到夏伊辛達,在阿巴斯墓開始一天的首次禱告。

  翻閱“人生相冊”

  夏伊辛達的周圍是撒馬爾罕的穆斯林墓園。王公貴族而外,普通百姓也希望在死后能沐浴著圣者阿巴斯的光輝,于是選擇此處作為安息之地。

  從夏伊辛達走出數米,便是穆斯林墓園。該墓園的設計隨山形高低起伏,綠林掩映著花草,給人寧靜之感。它最獨特、最震撼的地方不得不說每塊墓碑上的逝者肖像。墓碑采用黑、白、棕或者混色的大理石作原料,然后將逝者的照片采用3D技術刻印其上。緩步墓園,無論前視或轉頭,音容笑貌逼真、表情神態俱全的面孔從各方直入眼簾。他們或男或女、或老或少、讓訪者好似翻閱一本“離去之人的相冊”。有的墳冢是家庭成員的合葬,他們的靈魂在地下共眠,臉孔在地上相望。生前素未謀面的陌路人,此刻卻恍若與我是舊友相逢。內心從安詳之中更升起一份對于生命的敬畏。

  “相冊墓碑”上不光用俄文、烏茲別克文和阿拉伯文鐫刻著逝者的姓名和生卒年月,還記錄了他們的履歷、功績或者幾行悼詞。墓園看守告訴記者,烏茲別克人是在屬于蘇聯的幾十年時間內,融入了俄羅斯殯葬習俗,形成了風格獨特的“相冊墓園”。

  失傳的西域“金桃”

  夏伊辛達陵墓和穆斯林墓園背后的阿夫羅夏卜山是古撒馬爾罕城的始源地。“活王”阿巴斯的到來改變了這里的歷史走向。在他之前,中亞曾是拜火教、摩尼教、佛教和景教交融匯聚的地方,由各路民族輪番統治。這之后,撒馬爾罕進入伊斯蘭教時代。

  這里和中國也有源遠流長的歷史。有一種說法,漢朝張掖地區昭武城的漢民曾遷居至撒馬爾罕,他們融入當地的粟特人并繁衍出九個姓氏,史稱“昭武九姓”。1300多年前,行經此處前往西域取經的玄奘,就是從被稱作“中國門”的阿夫羅夏卜山古城東門而入。至唐代,中國的外商以昭武九姓之人最多。有一件他們帶入中原卻已失傳的貢品如今只能在典籍史冊里追尋:貞觀二十一年,康國(即撒馬爾罕)獻黃桃。大如鵝卵,其色如金。亦呼金桃——《唐會要·卷一百》。神秘的金桃,就是粟特人最傳奇的象征。他們進入中原后除了行商,有人也成為武將。其中一位最出名的武士,他的漢名叫安祿山。

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